ابزار نهایی: آنچه که برای نصب تهویه مطبوع خانه به آن نیاز دارید

بنابراین، آیا به فکر نصب یک کولر گازی جدید هستید؟ شاید ارتقاء آن کلونکر قدیمی؟ حرکت هوشمندانه! هیچ چیز بهتر از راه رفتن در یک خانه کاملاً خنک در یک روز سوزان تابستانی نیست. اما قبل از اینکه با سر شیرجه بزنید، اسب های خود را نگه دارید. نصب یک واحد AC کاملاً مانند مونتاژ مبلمان با بسته بندی تخت نیست. این یک کار پیچیده است که شامل برق، مبرد تحت فشار، فلزکاری و مراحل دقیق است. اشتباه گرفتن به معنای نشت، ناکارآمدی، خرابی یا بدتر است.

اگر یک حرفه ای را استخدام می کنید، چرا به خودتان زحمت می دهید ابزارها را بدانید؟ سوال عالی! حتی اگر قصد دارید کار را استخدام کنید (که هشدار اسپویلر برای اکثر مردم 'به شدت توصیه می شود')، درک آنچه در آن دخیل است به شما بینشی می دهد. می‌توانید از مهارت مورد نیاز قدردانی کنید، سؤالات بهتری بپرسید، و شاید حتی اگر یک 'حرفه‌ای' در حال بریدن است، متوجه شوید. به علاوه، برای DIYer واقعاً مفید با آموزش HVAC خاص، این لیست خرید ضروری شماست.

بیایید جعبه ابزار را باز کنیم (چه به معنای واقعی و چه مجازی) و ببینیم برای جریان یافتن هوای خنک به «واقعاً» چه چیزی لازم است.

چرا این فهرست مهم است: ایمنی، کارایی، و اجتناب از اشتباهات پرهزینه

به نصب AC مانند انجام عمل جراحی در سیستم راحتی خانه خود فکر کنید. شما نمی خواهید یک جراح از چاقوی کره استفاده کند، درست است؟ استفاده از ابزارهای صحیح فقط به خاطر راحتی نیست. این اساسی است که:

1. ایمنی: مبرد خطرناک است. برق می تواند بکشد. لحیم کاری شامل شعله های باز است. ابزار مناسب و تجهیزات ایمنی موانع غیرقابل مذاکره در برابر صدمات جدی هستند.

2. کارایی: یک سیستم ضعیف، حتی اگر کار کند، می تواند 20 تا 30 درصد بیشتر از سیستمی که به درستی نصب شده است، انرژی مصرف کند. جرقه‌های نشتی، خطوط پیچ خورده، جاروبرقی ناکافی - همه اینها سیستم شما را مجبور می‌کند سخت‌تر کار کند و هر ماه هزینه‌ای برای شما به همراه دارد.

3. طول عمر سیستم: اشتباهات در هنگام نصب عامل اصلی خرابی زودرس AC هستند. خوردگی ناشی از رطوبت محبوس شده در داخل، نشت مبرد، مشکلات الکتریکی - اینها ناشی از استفاده نامناسب از ابزار یا نادیده گرفتن مراحل هستند.

4. حفاظت از گارانتی: اگر نصب توسط یک متخصص مجاز و با استفاده از روش‌ها و ابزارهای تایید شده انجام نشده باشد، ضمانت‌های اکثر سازندگان باطل است. اگر کمپرسور از کار بیفتد، اشتباهات DIY ممکن است باعث شود کیسه بسیار گران قیمتی در دست بگیرید.

سلب مسئولیت بزرگ: چه زمانی باید به طور مطلق با یک حرفه ای تماس گرفت

خوب، بیایید یک لحظه واقعی شویم. **نصب یک تهویه مطبوع مرکزی یا پمپ حرارتی یک پروژه DIY معمولی نیست.** نیاز به دانش، آموزش و گواهی تخصصی دارد (به ویژه برای کار با مبردها تحت مقررات بخش 608 EPA). اشتباهات می توانند خطرناک و رفع آنها بسیار پرهزینه باشد.

اگر:

* شما با مدار مبرد (باز کردن خطوط، شارژ سیستم و غیره) سر و کار دارید. کار با مبرد بدون گواهینامه غیرقانونی و خطرناک است.

* شما در حال نصب یک سیستم اسپلیت هستید (واحدهای داخلی و خارجی که با خطوط مبرد متصل هستند). اینجاست که ابزارهای پیچیده (پمپ خلاء، گیج، مشعل) وارد می شوند.

* در مورد سیم کشی برق (ولتاژ، آمپر، اندازه مدار، الزامات قطع اتصال) مطمئن نیستید.

* تجربه کافی در مورد لحیم کاری، شعله ور شدن، یا کار با سیستم های تحت فشار ندارید.

* کار شامل اصلاح کانال کشی است (مگر اینکه خیلی جزئی باشد).

این راهنما در درجه اول برای:

* درک اینکه یک حرفه ای از چه چیزی استفاده می کند (بنابراین می دانید نصب صحیح چه چیزی را به دنبال دارد).

* DIYers با واحد پنجره *بسیار خاص* یا نصب AC قابل حمل (که بسیار ساده تر هستند) مقابله می کنند.

* افراد بسیار ماهر *با آموزش و گواهینامه HVAC خاص*.

متوجه شدید؟ اول ایمنی! حالا بریم سراغ ابزارها...

ضروریات مکانیکی اصلی: قلب نصب

این ابزار تخصصی است که نصب AC را از کار معمولی متمایز می کند. این ابزارها برای کار با خطوط مبرد و اطمینان از یک سیستم مهر و موم، تمیز و کارآمد بسیار مهم هستند.

پمپ خلاء: تخلیه دشمن (رطوبت و هوا)

مسلماً این مهم‌ترین مرحله است که اغلب توسط هک‌ها نادیده گرفته می‌شود. پس از اتصال خطوط مبرد اما *قبل از* رها شدن مبرد، باید یک خلاء عمیق روی کل سیستم بکشید. چرا؟ برای حذف:

 * هوا: غیر قابل تراکم (هوا) محبوس در داخل فشار را افزایش می دهد، کارایی را کاهش می دهد و می تواند منجر به گرم شدن بیش از حد و خرابی شود.

 * رطوبت: بخار آب دشمن اصلی است! با مبرد و روغن مخلوط می شود تا اسیدهای خورنده ای تشکیل شود که کمپرسور شما را از داخل به بیرون می خورد. رطوبت نیز در شیر انبساط منجمد می شود و جریان را مسدود می کند.

 شما به یک پمپ خلاء دو مرحله ای قوی نیاز دارید که بتواند حداقل تا 500 میکرون پایین بیاورد (و نگه دارد). یک پمپ ارزان قیمت آن را قطع نمی کند. این یک سرمایه گذاری است.

* مجموعه گیج منیفولد: مانیتور علائم حیاتی سیستم AC شما

به این به عنوان گوشی پزشکی و کاف فشار خون برای AC خود فکر کنید. از طریق شیلنگ‌های دارای کد رنگی (معمولاً آبی برای سمت پایین، قرمز برای قسمت بالا، زرد برای شیلنگ سرویس مرکزی به پمپ خلاء یا مخزن مبرد) به پورت‌های سرویس فشار بالا و فشار پایین روی سیستم متصل می‌شود. سنج ها به شما اجازه می دهند:

 * سطح خلاء را در هنگام تخلیه کنترل کنید.

 * فشار سیستم را در حین کار اندازه گیری کنید (تشخیص مشکلات).

 * مبرد را اضافه یا حذف کنید (در صورت تایید صحیح).

 * یکسان سازی فشار را بررسی کنید.

 مجموعه منیفولد 4 پورت خوب (شامل یک شیر روی شلنگ زرد) استاندارد است. گیج های دیجیتال از نظر دقت محبوبیت بیشتری پیدا می کنند.

* کیت ابزار Flaring: ایجاد اتصالات خط مبرد ضد نشت

برای سیستم های مسکونی کوچکتر (معمولاً کمتر از 3 تا 5 تن)، فلرینگ رایج ترین روش برای اتصال خطوط مبرد مسی نرم (لاین ست) به دریچه های واحد داخلی و خارجی است. فلر یک شکل مخروطی 45 درجه ای است که در انتهای لوله مسی ایجاد می شود. یک مهره فلر منطبق بر روی آن روی دریچه واحد محکم می شود و یک مهر و موم فلز به فلز ایجاد می کند.

 * بلوک شعله ور: لوله را کاملا عمود نگه می دارد. از سوراخ‌هایی با اندازه‌های مختلف برای قطر لوله‌های مختلف استفاده می‌کند (اندازه‌های معمول خانه: 1/4', 3/8', 1/2', 5/8').

* کلاچ: روی لوله ای که از بلوک بیرون زده سفت می شود.

   * یوغ و مخروط:** مخروط با سفت کردن یوغ به انتهای لوله فشار داده می شود و شعله ور شدن کامل 45 درجه را تشکیل می دهد. دقت کلید است - یک شراره بد نشت می کند!

* ** کیت ابزار Swaging: قهرمان اتصال جایگزین**

چرخاندن انتهای یک لوله مسی را بزرگ می کند تا لوله دیگری با همان اندازه بتواند به خوبی در داخل آن قرار گیرد. سپس اتصال لحیم می شود. جابجایی اغلب برای خطوط بزرگتر (مانند خطوط مکش 3/4' یا 7/8') یا توسط تکنسین هایی که لحیم کاری تمام اتصالات را ترجیح می دهند ترجیح داده می شود. این یک اتصال بسیار قوی و قابل اعتماد ایجاد می کند.

 * بلوک های Swage: شبیه بلوک های فلر است اما برای انبساط انتهای لوله طراحی شده است.

 * پین‌ها/مخروط‌ها: با استفاده از چکش یا ابزار هیدرولیک/پنوماتیک به انتهای لوله هدایت می‌شوند تا آن را به طور یکنواخت گسترش دهند. سوئگرهای هیدرولیک سریعتر هستند و نتایج ثابت تری تولید می کنند اما گرانتر هستند.

* لوله خم کن: نگه داشتن جریان صاف، نه خمیده

 بهم خوردن خط مبرد یک فاجعه است! جریان را به شدت محدود می کند، عملکرد را فلج می کند و به طور بالقوه به کمپرسور آسیب می رساند. یک خم کن فنری (فنر سفت که روی لوله مسی نرم می لغزد) یا یک خم کن لوله ای از نوع اهرمی برای ایجاد خم های صاف و تدریجی بدون فرو ریختن لوله ضروری است. هرگز از انبردست استفاده نکنید و خم های تیز ایجاد نکنید!

* برش لوله: هر بار برش مربع و تمیز انجام می شود

 اره برقی را فراموش کنید یک برش لوله کوچک به شما یک برش کاملا مربعی، تمیز و بدون سوراخ روی لوله مسی می دهد. شما به سادگی آن را در اطراف لوله بچرخانید، دستگیره را با هر چرخش کمی سفت کنید تا زمانی که تمیز شود. این برای شعله ور شدن یا چرخاندن مناسب حیاتی است. استفاده از اره لبه های دندانه دار و براده های فلزی را به جا می گذارد - هر دو خبر بدی در داخل سیستم AC شما.

* کیت مشعل (برای لحیم کاری): ذوب فلز برای یک مهر و موم دائمی

در حالی که فلرها مهر و موم های مکانیکی ایجاد می کنند، لحیم کاری یک فلز پرکننده (نه لحیم کاری!) را در محل اتصال بین دو قطعه فلزی (معمولاً مس به مس یا مس به برنج) ذوب می کند و یک پیوند دائمی فوق العاده قوی، ضد نشتی ایجاد می کند. این برای:

 * اتصال بخش های لاینست (در صورت جابجایی).

* اتصال لاین ست به درزهای کویل داخلی (اغلب).

 * نصب شیرهای سرویس یا فیلتر خشک کن.

 * آب بندی درگاه های شیر شریدر پس از برداشتن هسته.

 یک کیت اصلی شامل:

* دسته مشعل: بدنی که در دست دارید.

* نکات مشعل: اندازه های مختلف برای نیازهای حرارتی مختلف (به عنوان مثال، نوک شماره 2 برای لحیم کاری AC عمومی).

* شیلنگ ها: مشعل را به سیلندرهای گاز وصل کنید.

* Flint Striker یا Piezo Igniter: مشعل را با خیال راحت روشن کنید.

* سوخت مشعل (استیلن/اکسیژن یا MAP-Pro)

 * استیلن/اکسیژن ('Oxy-Acet'): استاندارد سنتی که شعله بسیار داغ و غلیظ را فراهم می کند. به دو مخزن و رگلاتور مجزا نیاز دارد. بیشترین کنترل را ارائه می دهد.

 * MAP-Pro Gas: یک جایگزین پروپان با سوزاندن گرمتر (گاز MAPP متوقف شد). اغلب با هوا (نه اکسیژن) در یک مخزن استفاده می شود. برای مبتدیان آسان تر است، اما به اندازه Oxy-Acet داغ یا متمرکز نمی شود، و برخی از کارهای لحیم کاری را پیچیده تر می کند. بررسی کنید که قصد دارید از چه میله پرکننده استفاده کنید - برخی از آنها به دمای بالاتری نیاز دارند.

* میله های لحیم کاری (Stay-Silv 15 یا معادل آن)

   این 'چسب' است. میله های لحیم کاری HVAC آلیاژهای حاوی نقره هستند (مانند 15٪ نقره - 'Stay-Silv 15' یک مارک رایج است) که برای ذوب شدن در دمای بالاتر از 1100 درجه فارنهایت اما زیر نقطه ذوب مس طراحی شده اند. آنها از طریق عمل مویرگی وارد مفصل می شوند و یک پیوند قوی ایجاد می کنند. **هرگز از لحیم کاری لوله کشی (مانند 50/50) استفاده نکنید!** در دماهای بسیار پایین تر ذوب می شود و تحت فشار و ارتعاش AC از کار می افتد.

* مخزن نیتروژن و تنظیم کننده: نگهبان گاز بی اثر

 چرا *در حالی که* در حال لحیم کاری هستید، گاز نیتروژن را از لاین ست جریان می دهید؟ همه چیز در مورد جلوگیری از اکسیداسیون است! هنگامی که مس در مجاورت اکسیژن فوق العاده داغ می شود، یک پوسته سیاه (اکسید مس) *داخل* لوله را تشکیل می دهد. این مقیاس می تواند پوسته پوسته شود، در سیستم حرکت کند، فیلتر خشک کن را مسدود کند، به شیر انبساط آسیب برساند یا حتی کمپرسور را خراب کند. نیتروژن اکسیژن را جابجا می کند و داخل لوله ها را تمیز نگه می دارد. یک سیلندر نیتروژن کوچک و یک تنظیم کننده برای کنترل جریان (فقط چند PSI) برای نصب با کیفیت حرفه ای ضروری است.

* ابزار/ریمر زدایی: هموارسازی راه برای اتصالات بی عیب و نقص

 پس از برش لوله مسی با کاتر لوله، در لبه داخلی سوراخ کمی به سمت داخل ایجاد می شود. این سوراخ می تواند جریان مبرد را محدود کرده و تلاطم ایجاد کند. یک ابزار ساده یا ریمر (اغلب در دسته لوله کاتر تعبیه شده است) به سرعت و به راحتی این سوراخ را از بین می برد و سطح داخلی صافی را برای جریان و ایجاد جرقه یا جرقه های کامل ضروری می گذارد.

ابزارهای دستی ضروری: همراهان قابل اعتماد شما

فراتر از تجهیزات تخصصی تهویه مطبوع، شما به پایه محکمی از ابزارهای دستی استاندارد نیاز دارید. این ها اسب های کاری هستند که مونتاژ مکانیکی، اتصالات الکتریکی و وظایف عمومی را انجام می دهند.

* آچار با کیفیت (قابل تنظیم، انتهای باز، ضامن دار)

   شما مهره های فلر، پیچ های نصب، درپوش شیرهای سرویس و موارد دیگر را سفت خواهید کرد. یک آچار قابل تنظیم خوب (مانند یک آچار 10 ' یا 12') همه کاره است. آچارهای سر باز در اندازه های رایج (به ویژه متریک مانند 10 میلی متر، 13 میلی متر) برای مهره های فلر ضروری هستند. آچارهای ضامن دار باعث صرفه جویی در زمان و ناامیدی در فضاهای تنگ می شود. از آچارهای ارزان قیمتی که می توانند مهره ها را گرد کنند اجتناب کنید!

* پیچ گوشتی (فیلیپس و سر صاف - چند اندازه)

 از برداشتن تابلوهای برق و محکم کردن پایانه های سیم گرفته تا اتصال تشت های تخلیه و براکت های نصب، پیچ گوشتی ها به طور مداوم در حال استفاده هستند. اندازه های مختلفی داشته باشید (فیلیپس شماره 1 و شماره 2 در تهویه مطبوع به همراه سرهای تخت کوچک رایج ترین هستند).

* درایورهای مهره (اغلب 1/4' و 5/16' Hex)

اینها مانند پیچ ​​گوشتی هستند اما دارای یک سوکت هستند. آنها *بسیار باورنکردنی* در تهویه مطبوع برای برداشتن پیچ های تابلو برق و پیچ های بلوک ترمینال روی کندانسورها و هواگیرها رایج هستند. درایور مهره شش گوش 1/4 اینچی عملاً گسترش دست یک فناوری HVAC است.

* انبردست (خطاچی، سوزن بینی، قفل کانال)

* خط بان: گرفتن، پیچاندن سیم ها، بریدن سیم های کوچکتر / کندن (اغلب).

* سوزن بینی: کار دقیق در فضاهای تنگ، خم کردن سیم های کوچک.

* قفل کانال (انبر زبانه و شیار): گرفتن مهره‌ها، لوله‌ها، اتصالات بزرگتر در جایی که آچار جا نمی‌شود. فک های قابل تنظیم کلید هستند.

* لوله خم کن (برای مس نرم - اختیاری اما توصیه می شود)

   ما قبلاً در بخش هسته به خم کن های لوله اشاره کردیم، اما آنها اساسا یک ابزار دستی تخصصی هستند. خم کن های فنری برای خطوط مسی نرم با قطر کوچک بسیار مقرون به صرفه و موثر هستند.

* سطح: اطمینان از اینکه واحد شما کج نمی شود (و باعث مشکلات زهکشی نمی شود)

به خصوص برای کنترل کننده هوای داخلی یا کویل اواپراتور بسیار مهم است. باید کاملاً تراز باشد (یا گاهی اوقات یک گام *کمی* به سمت زهکشی داشته باشد) تا اطمینان حاصل شود که آب میعانات به درستی به داخل ظرف تخلیه و خارج از خط تخلیه جریان می یابد. یک شیب می تواند باعث نشت آب در داخل خانه شما شود. یک سطح کوچک 9 'یا 12' عالی است.

* اندازه گیری نوار: دو بار اندازه گیری کنید، یک بار برش دهید!

 تعیین محل قرارگیری واحد، مسیریابی مجموعه خطوط، طول سیم برق، خطوط تخلیه - دقت مهم است. یک نوار 25 فوتی استاندارد است.

* چاقوهای ابزار و سیم کش: جابجایی سیم و عایق

* چاقوی کاربردی: عایق مجموعه خط برش، بسته های باز کردن، نوار پیرایش. 

* سیم کش ها: برای آماده سازی سیم های برق برای اتصالات داخل جعبه قطع و در واحدها ضروری است. یکی از گیج های معمولی (مانند 14-10 AWG) را تهیه کنید.

ابزارهای برقی: صاف کردن کار (و سریعتر)

در حالی که شما 'می توانید' یک AC را فقط با ابزارهای دستی (و عرق و زمان بسیار بیشتر) نصب کنید، ابزارهای برقی به طور قابل توجهی روند را سرعت می بخشند و نتایج را بهبود می بخشند.

* درایور مته و ضربه: تغذیه از طریق سوراخ ها و بست ها

* مته:** برای حفاری سوراخ‌های پایلوت برای نصب براکت‌ها، حفاری سوراخ‌ها از طریق دیوارها/صفحه‌های کف برای خطوط و سیم‌ها و احتمالاً حفاری سوراخ‌های بزرگ‌تر با اره‌های سوراخ ضروری است (اگرچه یک ابزار اختصاصی برای نفوذهای بزرگ بهتر است).

* Impact Driver: MVP مطلق برای راندن پیچ‌ها و پیچ‌ها به چوب (براکت‌های نصب، تکیه‌گاه‌های پد) و سفت کردن تعداد زیادی پیچ به سرعت و با قدرت بدون سر برداشتن. بسیار بهتر از یک مته برای راندن بست ها. یک کیت ترکیبی ایده آل است.

* کیت اره سوراخ برش فلز: ایجاد نفوذ مجموعه خط بحرانی

شما نیاز به یک سوراخ تمیز و گرد از طریق دیوار بیرونی خود (یا گاهی اوقات تیرچه لبه) دارید تا خط مبرد، خط تخلیه و شلاق الکتریکی را از واحد خارجی به واحد داخلی بکشید. یک اره حفره دو فلزی (طراحی شده برای چوب *و* فلز - زیرا به سایدینگ و روکش ضربه می زنید) در اندازه مناسب (معمولاً قطر 2.5 'یا 3') بسیار مهم است. گذراندن لاینست از طریق یک سوراخ ناهموار به عایق آسیب می رساند و وحشتناک به نظر می رسد.

* گام مته: تکمیل سوراخ های کوچکتر (برق، تخلیه، و غیره)

   برای حفاری سوراخ در جعبه های جداکننده فلزی، کابینت های فلزی یا مواد نازک برای سیم کشی، خطوط تخلیه یا سیم های کنترل، یک مته پله ای فوق العاده است. حفره‌های تمیز و بدون سوراخ در اندازه‌های مختلف با یک بیت ایجاد می‌کند و احتمال کمتری دارد که فلز نازک را بگیرد و پاره کند.

تجهیزات ایمنی حیاتی: محافظت از خود غیرقابل مذاکره است

نصب HVAC شامل خطرات ذاتی است. در محافظت از خود کوتاهی نکنید!

* عینک ایمنی / عینک: محافظت از چشمان شما در برابر زباله

 حفاری، برش فلز، لحیم کاری، جابجایی خطوط مبرد - همگی باعث ایجاد ذرات پرنده، جرقه یا پاشش احتمالی می شوند. شیشه های ایمنی مقاوم در برابر ضربه حداقل هستند. عینک های مهر و موم شده محافظت بهتری را ارائه می دهند، به خصوص هنگام استفاده از پمپ خلاء (قابلیت پاشش روغن) یا زیر خانه/فضای خزنده.

* دستکش کار: محافظت از دست ها در برابر لبه های تیز و گرما

   برش لوله های مسی به طرز شگفت آوری آسان است. ورق فلزی تیز است. دست زدن به اتصالات یا ابزارهای لحیم کاری داغ نیاز به محافظت دارد. دستکش‌های بادوامی را انتخاب کنید که همچنان مهارت را به شما می‌دهد (کف‌های چرمی رایج هستند). دستکش های مقاوم در برابر حرارت مخصوصا برای جابجایی لوله های داغ در نزدیکی مشعل داشته باشید.

* محافظ شنوایی (مخصوصاً با ابزارهای برقی / پمپ خلاء)

   مته ها، ضربه ها، اره های سوراخ دار و به خصوص پمپ های خلاء می توانند سطح سر و صدای قابل توجهی ایجاد کنند. قرار گرفتن در معرض طولانی مدت به شنوایی آسیب می رساند. گوش گیرهای فومی ساده یا گوش بند ضروری هستند.

* کپسول آتش نشانی (نوع ABC): زمانی که شعله باز وجود دارد ضروری است

 شما از شعله باز (مشعل) در نزدیکی مواد بالقوه قابل اشتعال (عایق، قاب چوبی، برگ های خشک) استفاده می کنید. یک کپسول آتش نشانی شارژ شده ABC (موثر در مواد قابل احتراق معمولی، مایعات قابل اشتعال و آتش سوزی های الکتریکی) به راحتی در محل کار قابل دسترسی باشد. قبل از شروع کار بدانید که چگونه از آن استفاده کنید.

بازیگران اصلی: لوازم جانبی و مواد ضروری

ابزارها بدون قطعات و موادی که در واقع نصب می کنید بی فایده هستند! در اینجا چیزی است که شما متصل و ایمن خواهید شد.

* مجموعه خط مبرد (از قبل شارژ یا فلاش شده): خط حیات سیستم

 این بسته از پیش عایق شده حاوی دو لوله مسی مبرد (خط مایع - قطر کوچکتر، خط بخار/ مکش - قطر بزرگتر) است که کندانسور بیرونی را به کویل اواپراتور داخلی متصل می کند. اغلب شامل شلاق الکتریکی (سیم) و گاهی اوقات خط تخلیه میعانات می شود.

* Pre-charged: دارای نیتروژن مهر و موم شده در داخل برای تمیز و خشک نگه داشتن آن. قبل از استفاده نیاز به تخلیه دارد اما کار را ساده می کند. ترجیح داده شده است.

* Flushed: نیاز به شستشوی حرفه ای با یک حلال برای حذف آلاینده ها قبل از نصب دارد. الان کمتر رایجه

 اندازه مهم است! قطر مجموعه خط باید با ظرفیت (تناژ) واحد مطابق با تعیین شده توسط سازنده مطابقت داشته باشد. خیلی کوچک جریان را محدود می کند. بیش از حد بزرگ می تواند باعث مشکلات برگشت روغن شود.

* عایق مجموعه خط (آرمافلکس یا معادل): مبارزه با تراکم

   خط مکش بزرگتر در حین کار بسیار سرد می شود. بدون عایق، رطوبت هوا به شدت بر روی آن متراکم می شود و باعث آسیب آب و چکه می شود. مجموعه خط از قبل عایق شده است، اما برای اتصالات میدانی یا اگر نیاز به تعویض بخش های آسیب دیده دارید، به عایق اضافی (همان نوع - معمولاً فوم سلول بسته مانند Armaflex) نیاز دارید. باید ضخامت و چگالی مناسب برای خطوط مبرد باشد.

* نوار و زیپ مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش: ایمن و محافظت از مجموعه خط

* نوار UV: نوار مخصوص طراحی شده برای مقاومت در برابر نور خورشید. برای مهر و موم کردن انتهای عایق مجموعه خط پس از برش، و برای پیچاندن عایق در نقاط اتصال برای مهر و موم محکم و محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش در بخش های بیرونی در معرض استفاده می شود. نوار چسب معمولی به سرعت در برابر نور خورشید از بین می رود.

* زیپ بند مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش: برای محکم کردن بسته نرم افزاری (خطوط مبرد، سیم ها، خط تخلیه) در طول کار، به ویژه در فضای باز. نور خورشید زیپ های استاندارد را به سرعت خراب می کند.

* خط تخلیه میعانات و تله: مقابله با چکه آب

   همانطور که کویل داخلی هوا را خنک می کند، رطوبت مانند شبنم روی یک لیوان سرد متراکم می شود. این آب در یک ظرف تخلیه جمع می شود و نیاز به یک مسیر خروج دارد.

* خط تخلیه: معمولاً لوله های پی وی سی 3/4 اینچی یا وینیل انعطاف پذیر که از ظرف تخلیه به زهکش کف، پمپ مخزن یا بیرون کشیده می شود.

* P-Trap: بخش U شکل لوله پر از آب است که آب بندی ایجاد می کند. این در سیستم هایی با هواگیر در داخل خانه (مانند اتاق زیر شیروانی یا کمد) بسیار مهم است. از مکیده شدن هوا به داخل ظرف تخلیه از طریق خط باز تخلیه جلوگیری می کند، که باعث اختلال در جریان هوا و جلوگیری از زهکشی مناسب می شود. باید بر اساس کد و مشخصات سازنده به درستی نصب شود.

* پد یا براکت های نصب: به کندانسور خود یک پایه محکم بدهید

 واحد کندانسور خارجی به یک پایه ثابت و هم سطح نیاز دارد.

* پد بتنی: رایج ترین راه حل. پدهای پیش ساخته به راحتی در دسترس هستند. باید سطح و پایدار باشد.

* پد کامپوزیت:** لنت های پلاستیکی/لاستیکی ارتعاش را کاهش می دهند و مانند بتن ترک نمی خورند.

 * براکت های دیواری: زمانی که فضای زمین محدود است یا برای زیبایی شناسی استفاده می شود. باید سنگین باشد و به درستی در اعضای سازه محکم شود. مشخصات سازنده را دقیقاً دنبال کنید.

* جعبه قطع (فوزدار یا بدون فیوز): کلید برق امن

 توسط کد الکتریکی در دید واحد خارجی (معمولاً در فاصله 3-5 فوتی) مورد نیاز است. این به تکنسین ها این امکان را می دهد تا بدون رفتن به پانل اصلی، برق کندانسور را برای سرویس قطع کنند.

 * قطع اتصال بدون فیوز: به سادگی یک سوئیچ. نیاز به یک مدار فیوز شده جداگانه از پانل اصلی دارد.

 * Fused Disconnect: حاوی فیوزهایی است که حفاظت اضافه بار را به طور خاص برای واحد AC فراهم می کند. رایج تر است. اندازه فیوز باید با مشخصات دستگاه مطابقت داشته باشد.

* سیم کشی برق (گیج و نوع صحیح): نیرو دادن به Beast

 جریان برق از پانل اصلی شما به جعبه قطع و سپس به کندانسور و اغلب از یک مدار جداگانه به هواگیر داخلی. انتقادی:

 * اندازه گیج سیم (ضخامت - به عنوان مثال، 10 AWG، 8 AWG) باید بر اساس میزان قدرت دستگاه و طول مدار (افت ولتاژ) مطابق کد الکتریکی باشد.

 * نوع سیم باید برای مکان مناسب باشد (به عنوان مثال، THHN/THWN در مجرای مسیرهای در فضای باز/در معرض دید، NM-B 'Romex' برای مسیرهای داخلی محافظت شده). اگر در کار برق 100% اطمینان ندارید، یک برقکار مجاز استخدام کنید!

* کیت آستین دیواری و چشمک زن (برای نفوذ به دیوار): حفظ آب و هوا

   هنگامی که لاین ست را از دیوار بیرونی می گذرانید، یک آستین پلاستیکی یا فلزی که در سوراخ قرار داده شده است، گذرگاهی تمیز ایجاد می کند و از ساییدگی لاین ست محافظت می کند. یک کیت چشمک زن (فلزی یا لاستیکی) دور آستین و بسته نرم افزاری را روی سایدینگ می‌بندد تا از نفوذ آب جلوگیری کند. برای جلوگیری از نشت و پیش نویس ضروری است.

* داکت سیل ماستیک یا نوار فویل (برای سیستم های مجرای): آب بندی نشتی ها

   اگر یونیت داخلی جدید را به کانال های موجود (هوای مرکزی) وصل می کنید، آب بندی آن اتصالات برای کارایی بسیار مهم است. از نوار چسب (از نوع پارچه ای) استفاده نکنید! خشک می شود، ترک می خورد و از کار می افتد.

   * ماستیک: خمیر غلیظی که با برس یا ماله روی مفاصل مجرا مالیده می شود. یک مهر و موم دائمی و انعطاف پذیر را تشکیل می دهد. مناسب برای شکاف های بزرگ یا سطوح نامنظم.

   * نوار فویل: نوار پشتی فلزی با چسب قوی. برای اتصالات فلزی صاف و تمیز استفاده می شود. باید در فهرست UL-181 باشد. هنگامی که به درستی روی درزها اعمال شود، مهر و موم خوبی ایجاد می کند.

'Nice-to-Haves': ابزارهایی که زندگی را آسان‌تر می‌کنند

این ابزارها به شدت برای نصب اولیه ضروری نیستند، اما کیفیت، سرعت و قابلیت تشخیص را بالا می‌برند، به‌ویژه برای حرفه‌ای‌ها یا افرادی که DIYER جدی انجام می‌دهند.

* گیج میکرون دیجیتال: اندازه گیری خلاء دقیق

   در حالی که گیج منیفولد شما دارای مقیاس خلاء است (معمولاً بر حسب اینچ جیوه - 'inHg')، یک گیج میکرون دیجیتال اختصاصی عمق خلاء را با دقت بسیار بیشتری (به میکرون - میلیونیم متر) اندازه گیری می کند. این استاندارد طلایی برای تأیید یک خلاء واقعاً عمیق و حذف کننده رطوبت (معمولاً زیر 500 میکرون) است. برای اطمینان از یک سیستم طولانی مدت ضروری است.

* نشت یاب (الکترونیک): یافتن دشمن نامرئی

   نشت مبرد می تواند بسیار کوچک باشد و با حباب های صابون به سختی می توان آن را پیدا کرد. یک دستگاه نشت یاب الکترونیکی بخار مبرد را «بو می کشد» و وقتی منبع نشتی را پیدا می کند زنگ خطر را به صدا در می آورد. برای بررسی همه اتصالات شما (شعله‌ها، اتصالات لحیم‌شده، پورت‌های سرویس) *قبل از* رهاسازی مبرد و به طور دوره‌ای برای تعمیر و نگهداری بسیار مهم است. حساس تر از حباب.

* مولتی متر: عیب یابی گرملین های الکتریکی

   برای تأیید ولتاژ در هنگام قطع، بررسی تداوم سیم‌ها و فیوزها، اندازه‌گیری مقاومت (اهم)، و تشخیص مشکلات مدار کنترل ضروری است. یک مولتی متر دیجیتال پایه برای هر کار الکتریکی ضروری است.

* ابزار حذف هسته: ساده‌تر کردن دسترسی به پورت سرویس

   شیرهای شریدر (مانند شیرهای تایر) روی پورت های سرویس دارای هسته های قابل جابجایی هستند. یک ابزار حذف هسته به شما امکان می‌دهد *در حالی که* شیلنگ‌ها تحت فشار متصل هستند، هسته را بیرون بیاورید و تخلیه و شارژ سریع‌تر را بدون نیاز به قطع اتصال شلنگ ممکن می‌سازد. کاهش تلفات مبرد در حین سرویس

* آینه بازرسی و چراغ قوه: دیدن غیر قابل دیدن

   واحدهای AC دارای اجزایی هستند که در گوشه های تاریک قرار گرفته اند. یک چراغ قوه خوب و یک آینه بازرسی تلسکوپی کوچک به شما کمک می‌کند تا اتصالات پشت واحد، داخل کابینت‌ها یا در فضاهای تنگ را بدون اینکه خود را منحرف کنید ببینید.

* برش های فلزی (برای تنظیمات کانال کشی)

   اگر نیاز به اصلاح یا تطبیق اتصالات کانال موجود دارید (برش دهانه ها، برش دادن ورق فلز)، یک جفت برش هوانوردی با برش راست یا چپ، برش های تمیزی را در ورق فلز ایجاد می کند.

قرار دادن همه چیز در کنار هم: نگاهی اجمالی به فرآیند نصب

در حالی که یک راهنمای کامل گام به گام فراتر از این محدوده است (و به شدت به سیستم و خانه خاص شما بستگی دارد)، در اینجا یک نمای کلی ساده از نحوه وارد شدن این ابزارها و مواد وجود دارد:

1. مرحله 1: نصب واحدها (داخلی و بیرونی)

 * ابزارها: سطح، اندازه گیری نوار، مته/درایور، آچار، اره سوراخ (برای نفوذ خط)، ابزارهای بالقوه بتن (برای پد).

 * مواد: پد / براکت، سخت افزار نصب، آستین دیواری / چشمک زن.

 * مطمئن شوید که هر دو واحد تراز، ایمن و دارای فاصله مناسب (طبق دستورالعمل) هستند. سوراخ نفوذ دیوار را ایجاد کنید.

2. مرحله 2: اجرای Lineset & Electrical

   * ابزار: لوله خم کن، لوله برش، چاقوی کاربردی، زیپ بند، نوار ماهی (در صورت نیاز)، سیم کش.

   * مواد: لاین ست، سیم برق، جعبه جداکننده، عایق، نوار UV / زیپ، خط تخلیه / تله.

   * باندل لاین ست را با دقت (که از آن در برابر پیچ خوردگی/ آسیب محافظت می کند) از واحد بیرونی، از طریق آستین دیوار، به محل واحد داخلی هدایت کنید. سیم های برق را از پانل برای قطع اتصال به کندانسور و به واحد داخلی اجرا کنید. خط تخلیه میعانات را تا نقطه تخلیه اجرا کنید (در صورت نیاز تله نصب کنید).

3. مرحله 3: ایجاد اتصالات (Flare/Swag & Braze)

   * ابزارها: ابزار شعله ور 'یا' ابزار چرخاندن، کیت مشعل، مخزن نیتروژن/تنظیم کننده، میله های لحیم کاری، ابزار تخلیه سوراخ، آچار، کپسول آتش نشانی، دستکش حرارتی، عینک ایمنی.

   * مواد: نیتروژن، میله های لحیم کاری.

   * خط خطوط را به طول برش دهید (سست بگذارید!). Deburr به پایان می رسد. در صورت نیاز فلر یا ژل بسازید. لاین ست را به پره های سیم پیچ داخلی وصل کنید (اغلب به لحیم کاری نیاز دارد). جریان نیتروژن. اتصالات را با دقت ببندید. لاین ست را به دریچه های واحد خارجی (اغلب اتصالات شعله دار) وصل کنید. مهره های شعله ور را با آچار محکم ببندید. فیلتر خشک کن (در صورت خارجی، معمولاً لحیم کاری شده) نصب کنید. در صورت حذف هسته ها، پورت های Schrader را مهر و موم کنید.

4. مرحله 4: تخلیه بحرانی

   * ابزارها: مجموعه گیج منیفولد، پمپ خلاء، ابزار حذف هسته (اختیاری)، گیج میکرون دیجیتال (به شدت توصیه می شود).

   * سنج ها را به پورت های سرویس متصل کنید. پمپ خلاء را به شیلنگ مرکزی وصل کنید. دریچه های منیفولد را باز کنید. پمپ خلاء را تا حصول خلاء عمیق اجرا کنید (تأیید شده توسط گیج میکرون - نگهداری زیر 500 میکرون). دریچه های منیفولد را ببندید. پمپ را خاموش کنید. منتظر بمانید تا ببینید آیا خلاء نگه می دارد (نشت های عمده را بررسی می کند). خلاء را با نیتروژن بشکنید (مرحله اختیاری برای کمک به جذب رطوبت، سپس تخلیه مجدد). سیستم را تحت خلاء عمیق قرار دهید.

5. مرحله 5: رها کردن مبرد و بررسی های نهایی

 * ابزارها: مجموعه گیج منیفولد، آچار، نشت یاب (به شدت توصیه می شود).

 * مواد: (مبرد از پیش شارژ شده در واحد خارجی).

   * برای باز کردن شیرهای سرویس، روش سازنده را دنبال کنید و مبرد از پیش شارژ شده را در سیستم آزاد کنید. در تمام اتصالات با نشت یاب یا حباب های صابون، فوراً نشتی را بررسی کنید. اتصالات الکتریکی را در واحدها ایمن کنید و آن را جدا کنید. تمام اتصالات لاین ست و خط مکش در معرض را عایق بندی کنید. دسته خطی را به طور مرتب محکم کنید. پوشش قطع را نصب کنید. تنظیم ترموستات بررسی‌های راه‌اندازی اولیه را به صورت دستی انجام دهید (اندازه‌گیری‌های سوپرگرم/زیر سرمایش نیاز به سنج و آموزش دارد).

سرمایه گذاری هوشمندانه: خرید در مقابل اجاره در مقابل استخدام

* خرید: فقط در صورتی منطقی است که شما یک حرفه ای دارای مجوز HVAC باشید، قصد دارید چندین نصب را انجام دهید، یا یک متخصص DIYer فوق العاده ماهر و دارای گواهینامه باشید. ابزار اصلی (پمپ خلاء، گیج، کیت مشعل، نیتروژن) سرمایه گذاری قابل توجهی را نشان می دهد (1000 دلار به راحتی برای کیفیت مناسب).

* اجاره: برخی از ابزارهای تخصصی (مانند پمپ‌های خلاء، اره‌های سوراخ بزرگ، سوهان‌های هیدرولیک) ممکن است برای اجاره از مغازه‌های اجاره ابزار در دسترس باشند. با این حال، در دسترس بودن ابزارهای تهویه مطبوع واقعی بسیار ناچیز است، و شما باید دقیقا بدانید که به چه چیزی نیاز دارید. اجاره کیت مشعل مستلزم مسئولیت است. برای تازه کارها توصیه نمی شود.

* استخدام: برای 99٪ از صاحبان خانه، این 'تنها' گزینه معقول است. یک پیمانکار دارای مجوز HVAC می آورد:

* کلیه ابزار و مواد تخصصی لازم.

* آموزش گسترده و صدور گواهینامه.

 * آشنایی با کدها و الزامات سازنده

 * تجربه عیب یابی و اطمینان از عملکرد مطلوب.

 * بیمه مسئولیت در صورت بروز مشکل.

 * گارانتی معتبر نصب و تجهیزات.

   هزینه نصب حرفه ای با ایمنی، کارایی، طول عمر، حفاظت گارانتی و آرامش خاطر توجیه می شود.

نتیجه گیری: آسایش خوب با ابزارهای مناسب (و دانش) شروع می شود

نصب سیستم تهویه مطبوع خانگی سمفونی پیچیده ای از ابزارهای تخصصی، تکنیک های دقیق و مواد حیاتی است. از کشش عمیق پمپ خلاء گرفته تا گرمای متمرکز مشعل لحیم کاری، از برش تمیز لوله برش تا شعله ور شدن کامل 45 درجه، هر ابزار نقش حیاتی در ایجاد یک سیستم خنک کننده کارآمد، بادوام و ایمن دارد.

در حالی که درک جعبه ابزار فرآیند را ابهام می کند و مهارت های مربوطه را برجسته می کند، همچنین تاکید می کند که چرا این یک شغل برای متخصصان آموزش دیده است. سرمایه گذاری در تخصص آنها، با پشتوانه تجهیزات مناسب، نه تنها هوای سرد، بلکه آسایش قابل اعتماد، کارآمد و ایمن را برای سالهای آینده تضمین می کند. بنابراین، خود را به دانش مجهز کنید، از ابزارهای این تجارت قدردانی کنید و برای رضایت نهایی از خنک کننده خانه خود، عاقلانه در نصب حرفه ای سرمایه گذاری کنید. خونسرد بمان!